自1730年代以来，加勒比海的波多黎各岛一直在种植咖啡。到19世纪末，它甚至成为世界第七大咖啡生产国。

然而，经过多年的殖民统治和几次毁灭性的飓风，该岛的咖啡产量大幅下降。但近年来，这种情况有所恢复——特别是高品质咖啡的增长。

2023年8月，一罐波多黎各咖啡在Coffee Review上获得了92分——这是该网站上波多黎各咖啡的最高分数。这标志着该岛咖啡部门的一个里程碑式的时刻，同时也表明品质正在不断改善。

那么，波多黎各有可能成为特色咖啡的重要生产国吗？为了找到答案，我采访了Forgotten Forest的创始人Domenico Celli Borrero和Baraka Coffee的联合创始人Eduardo Trabada。

了解波多黎各咖啡部门的复杂历史

与许多其他生产国类似，咖啡最初是在波多黎各处于殖民统治时期引入的。1736年，西班牙殖民势力将咖啡引入该岛，作为次要经济作物种植。在那个时期，波多黎各种植的大部分咖啡都在当地消费。

但到19世纪末，波多黎各的咖啡生产蓬勃发展。在高峰期，该岛每年生产超过3000万磅（或1360万公斤）的绿咖啡。

然而，1898年，美国从西班牙殖民统治中吞并了该岛，咖啡生产因此停滞不前。相反，农民被鼓励种植其他经济作物，如甘蔗和菠萝。

Domenico是Forgotten Forest的创始人，这是波多黎各La Cordillera Central山脉中一个独特的咖啡农场。他解释了美国政府是如何影响该岛的咖啡部门的。

“从20世纪50年代开始，美国政府一直致力于迅速转变波多黎各的社会和经济结构，并创造一个更加现代化的经济，”他解释说。“这往往是在忽视可持续的地方农业的情况下进行的，有时甚至直接反对可持续的地方农业。”

自那时以来，该岛的咖啡部门从未完全恢复。尽管当地农民在20世纪80年代做出了共同努力来提高产量，但经济动荡和自然灾害（包括飓风乔治）的影响造成了灾难性的后果。

仍在恢复中的咖啡部门

据Domenico介绍，自20世纪90年代以来，超过1万名波多黎各农民放弃了咖啡生产，转而种植更有利可图的农作物。

在2010年代，该岛的产量创历史新低，几乎没有出口。遗憾的是，2017年，飓风伊尔玛和玛丽亚袭击了波多黎各——据信高达90%的咖啡植物被摧毁。

在另一场毁灭性的事件中，2020年飓风伊萨亚斯也袭击了该岛，再次严重影响了其咖啡部门。如今，波多黎各有大约4000名咖啡农民，他们每年共同生产约300万磅（140万公斤）的绿咖啡。

“在纸上，您会说波多黎各的农业，尤其是咖啡生产，正处于灭绝的边缘，”Domenico说。

此外，殖民统治和严格控制市场的长期影响意味着咖啡价格仍然很低，这进一步抑制了农民对种植高质量咖啡的投资。

“当我们要求他们只采摘成熟的咖啡时，大多数采摘者都认为我们疯了，”他补充道。“他们大多数人说不可能做到。”

波多黎各咖啡产业现状

尽管20世纪70年代波多黎各的罗布斯塔产量略有增加，但岛上种植的大多数咖啡是阿拉比卡。一些农民还种植少量优胜者和利伯瑞卡。

由于其最佳的气候条件，中央山脉是该岛的主要种植区。此外，山脉的不同微气候产生了不同风土的独特风味。

大多数生产商使用水洗加工方法，因为波多黎各的热带气候使得成功进行自然和蜂蜜加工变得困难。

但除了作为生产地区外，该岛还消费大量咖啡。

“我们每年消费大约3000万磅咖啡，”Domenico告诉我。“但波多黎各从墨西哥和多米尼加共和国进口了2300万至2800万磅咖啡。”

这是可以理解的，因为过去几十年来生产量大幅下降。然而，在进口咖啡到波多黎各方面有严格的法规。

由于美国和波多黎各之间复杂的历史关系，美国农业部（USDA）和波多黎各农业部（PRDA）是唯一可以合法进口绿咖啡到岛上的实体。

相反，许多较大的烘焙商，包括可口可乐旗下的波多黎各咖啡烘焙商，购买了大部分咖啡。这使得市场被垄断，小型烘焙商更难立足。

此外，一些较大的烘焙商倾向于将波多黎各咖啡与质量较低的进口豆混合。

“波多黎各的大多数消费者都不知道他们可能从未品尝过100%的波多黎各咖啡，”Domenico解释说。“这使人们感到自豪，但许多人不知道该岛的咖啡产量已经大不如前。”

进口增加，出口减少

Eduardo是Baraka Coffee的联合创始人，这是波多黎各一家开拓性的特色咖啡烘焙商。

他告诉我，如今，波多黎各种植的咖啡中只有8%到10%被出口。相比之下，像Baraka这样的小型烘焙商出口的咖啡占其烘焙咖啡总量的40%。

此外，一些较大的烘焙商还从PRDA购买半烘焙（或半烤）咖啡，然后将其与当地种植的咖啡混合。虽然政府表示这种做法是为了防止害虫和疾病（如咖啡浆果蛀虫）进入该岛，但其他人认为这有助于降低成本和抵消产量下降。

至于波多黎各特色咖啡，绝大多数在当地烘焙商有机会采购咖啡豆之前就被出口了。此外，特色绿色咖啡的价格高达每磅25美元，导致岛上的许多咖啡店和烘焙商从其他地方购买咖啡。

振兴当地咖啡文化

为了应对他们认为经常被忽视的部门，该岛上的许多年轻生产商正转向特色咖啡生产。

Eduardo解释说，当Baraka Coffee于2014年开业时，他只知道有几位生产商使用自然加工技术。如今，他知道有十多位农民正在尝试更多实验性加工方法，甚至种植不同品种。

同样，波多黎各的年轻一代也越来越对烘焙和咖啡教育感兴趣。Eduardo说，虽然许多面包店（传统面包店）仍然出售深焙咖啡，但越来越多的当地咖啡店现在提供特色咖啡。此外，越来越多的咖啡企业正在投资于更高质量的设备和咖啡师培训机会。

“越来越多的咖啡店开始看到波多黎各的普通消费者对高品质咖啡越来越感兴趣——他们不仅仅想要一杯外观漂亮的拿铁。”Domenico说。

但改善教育普及在整个供应链中也变得越来越突出。Domenico解释说，在他开始与当地农民合作之前，他们中的许多人从未品尝过特色咖啡或他们自己的咖啡豆。

在某种程度上，这有助于实现波多黎各咖啡业的民主化，并向当地生产商表明，当岛上的咖啡业有所改善时，每个人都可以受益。

“这关乎我们所说的‘制造patria’——通过我们的咖啡业构建一些东西，来弘扬波多黎各文化的真正精髓，”Eduardo说。

小型生产商如何助力提振波多黎各的咖啡业？

如果说波多黎各咖啡首次获得Coffee Review的92分是一项成就，那未免有些轻描淡写。然而，值得注意的是，Coffee Review使用不同于Specialty Coffee Association和Coffee Quality Institute的评分系统，其制度化程度和严谨性较低。

Domenico生产的厌氧天然“cordial cherry”处理咖啡，称这一经验对Forgotten Forest来说意义重大。

“当你被忽视这么久的时候，你往往会放弃或忘记自己有多棒，”他告诉我。“在波多黎各，我们的知识可以追溯到几个世纪前，所以没有理由我们不能生产世界级的特色咖啡。”

Eduardo表示赞同：“[Coffee Review的92分]令人惊叹。通常，波多黎各种植的大多数咖啡的得分都在80分左右，无论你如何生产它们。”

加工的作用

最终，鉴于收获后加工在提高咖啡质量方面发挥巨大作用，Domenico认为尝试先进加工方法对波多黎各咖啡业来说是向前发展的一种方式。

他解释说，Forgotten Forest起初只是他的本科项目，旨在探索如何为当地较小的咖啡农场增加价值。但当他们在一处被遗弃的地块上发现Typica 401品种时，这表明有可能生产出高品质咖啡。有人认为，Typica 401是Typica品种的突变，该品种最早于18世纪初被带到波多黎各。虽然它产量较低，但味道细腻复杂。

Forgotten Forest随后决定种植Typica 401微型种植园，并在广泛的地方和全国媒体报道后迅速扩大规模。如今，Forgotten Forest拥有一个不断扩大的网络，约有50个农场，这些农场实施各种农林业和有机农业实践。

合作农民还获得幼苗、有机堆肥和技术支持，并有机会接受金融扫盲教育、加工厂和一个向国际市场销售咖啡的平台。

面对未来的挑战

尽管波多黎各咖啡部门有着巨大的发展潜力，但该岛的特色咖啡生产商仍面临一系列挑战。其中包括劳动力短缺和美国联邦最低工资标准，这增加了已经很高的生产成本。

此外，对波多黎各特色咖啡在全球市场的推广投资很少。尽管一些组织，如TechnoServe，为生产商提供了支持，但援助计划一直是岛上一些生产商之间有争议的话题。

例如，在飓风玛丽亚之后，几个组织向咖啡农民分发了数百万棵树苗——但大多数是高产、低质的品种，适合大型农场种植。

“过去几十年里，当地援助计划一直在削减，”Domenico说，“补贴、肥料、钙粉和其他常见农业投入的供应一直在减少。”

提高认识

由于波多黎各没有官方特种咖啡协会分会，当地生产商和咖啡烘焙商已经开始组织起来，提高对岛国特色咖啡部门的认识。

Domenico解释说，一个解决方案是“彻底的追溯”。例如，Forgotten Forest创建了一个跟踪平台，买家可以在整个价值链中跟踪其咖啡。

Baraka Coffee也提倡类似的透明度，有助于弥合消费者和生产者之间的鸿沟。

“生产商正在尽其所能保持波多黎各的咖啡——以及我们的文化遗产——活力，”他总结道。

显然，咖啡对波多黎各及其文化具有重要意义。尽管多年来困难重重，挑战不断，但该部门仍然坚韧不拔，决心改进。

在岛国开始生产和出口更多特色咖啡之前，肯定需要一段时间。与此同时，小农户生产者需要得到更多的支持和指导。

作者：Melina Devoney 原文网站：perfectdailygrind.Com

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