英国咖啡馆的时代

近100年来，咖啡一直是英国首选的热饮，而且与过去200年英国家庭的茶不同，它不会在早餐桌上或在家中的任何其他时间或地点饮用。相反，从大约1600 年代中期到1700年代中期，男性（几乎所有那个时期的照片都只显示咖啡馆里的男性）在伦敦的咖啡馆里喝咖啡，同时他们做生意、讨论政治和分享正在进行的文学作品.到1700年，伦敦可能有2000多家咖啡馆，每300名居民就有一家。

塞缪尔·佩皮斯 (Samuel Pepys)（1633-1701年）的日记揭示了很多关于伦敦复兴的故事（更不用说他自己生活的私密细节），也证明了咖啡馆的重要性。尽管伦敦的第一家咖啡馆直到1652年才开业，但在不到10年后，咖啡馆已成为佩皮斯和其他复辟精英成员青睐的社交场所。事实上，就在他日记的第二周（从1660年1月开始），佩皮斯报告说他会见朋友并在咖啡馆讨论政治。咖啡馆和剧院一起成为了伦敦复兴时期社交场景中不可或缺的一部分。1667年，查理二世国王的著名情妇内尔·格温 (Nell Gwyn) 出演了一部名为《咖啡馆》的喜剧，佩皮斯发现这部剧已售罄。十天后，佩皮斯和他的妻子应邀在约克公爵、国王的兄弟和海军上将的家中观看了一场特别的戏剧表演。 Pepys 称这是“我一生中见过的最荒谬、最乏味的戏剧”。

作为皇家海军官僚机构中的重要官员（因此与约克公爵有联系），佩皮斯经常在咖啡馆见面，审查海军的财务状况并起草合同。他还参观了咖啡馆，享受与其他推动者和摇动者（包括诗人约翰·德莱顿和作曲家亨利·珀塞尔 [更著名的珀塞尔之父]）的陪伴，并讨论从与荷兰共和国的战争到詹姆斯·哈灵顿的政治等话题。有一次，他在对蓬勃发展的复辟经济进行了长时间的讨论后离开了一家咖啡馆，不久后又和一位朋友一起回来，在那里喝得更多，直到快要生病了。

正如 Wolfgang Schivelbush 所指出的那样，人们聚在一起喝一种刺激而不是令人陶醉的饮料，这无异于欧洲美食界的一场革命。1674 年，一位匿名诗人将咖啡与更传统的英式饮品进行了比较：

当雾蒙蒙的艾尔，留下强大的火车

泥泞的蒸汽，已经包围了我们的大脑，

然后天怜。 . .

第一次在我们中间发送了这个治愈一切的浆果（引自 Schivelbush）

并非所有人都同意咖啡是英格兰的福气。由于此时几乎所有的咖啡都是从奥斯曼帝国进口的，因此有些人将咖啡豆视为“伊斯兰教的浆果”，不仅会影响传统的英国啤酒销量，还会破坏基督教价值观。一位小册子作者认为，咖啡热正在损害英国经济，因为它降低了对麦酒和啤酒的主要成分谷物的需求。他还抱怨说，太多的店主和商人为了咖啡店而忽视他们的生意，“在那里，见朋友，他们坐了三四个小时，之后，一个新的熟人出现，一个接一个整天，产生了新的话语，所以他们经常在一起呆五六个小时。” 1674年，一些伦敦的妻子在一份抱怨丈夫在咖啡馆浪费时间的请愿书中表达了这种担忧。此外，他们警告说，咖啡可能会导致阳痿（已被证实为谬论），“使人变得像沙漠一样没有成果，据说这种不快乐的浆果是从那里带来的。”

1673 年出版的一本名为《咖啡馆的特征》的小册子将咖啡的外观和味道比作“冥王星的减肥饮料，女巫从死人的头骨中喝水”。典型的咖啡馆，作者声称，“比硫磺地狱更臭”。 [下面的图片总是显示咖啡馆的顾客拿着烟斗。] 饮料本身是在肮脏的罐子和盘子里供应的，房东只是偶尔“刮掉收缩的烟灰”，然后简单地用磨碎的咖啡代替，“他们的品味和美德如此亲近，他敢于挑战最严肃的咖啡评论家来区分它们。”最重要的是，作者谴责咖啡馆是颠覆的巢穴，社会阶层在那里混杂散播在公报和小册子上发表的谣言，其中“每个小家伙 [一种外衣]在教会和国家，表明反对议会行为的理由，并谴责总委员会的法令。”

正是这种恐惧导致政府在1675年发布皇家公告镇压咖啡馆。然而，镇压似乎没有得到执行，因为咖啡馆的数量在1670年代和80年代继续增长。

当然，咖啡馆有他们的捍卫者和批评者。 Coffee-Houses Vindicated (1675)，作为防御咖啡馆特征的摘要。作者断言，咖啡并非不健康，它是“一种无与伦比的药物，可以溶解食物、安抚大脑和消除胃部不适。”它可以预防或治愈“所有由水分过多引起的寒冷昏昏欲睡的风湿性热病”，当然，在英格兰，这种过度的情况几乎无法避免。尽管，作者承认，英国人一开始可能会觉得这种味道很奇怪，“这种饮料没有任何令人作呕的味道，只有一点点熟悉，就会变得愉快。”去咖啡馆也比去啤酒馆更经济。在后者，老板向顾客施压，让他们继续为一罐啤酒付钱，而在咖啡馆，“一两分钱，你可以花两三个小时，有一个房子的庇护所，一个火的温暖，公司的转移。 . .所有这一切都没有任何抱怨或抱怨。”

正如《咖啡馆的性格》一书的作者首先关注咖啡颠覆政府、家庭和行业的潜力一样，他的主人公的回应是赞扬咖啡馆的社会美德，而不是小酒馆或啤酒馆：“有什么地方可以比在咖啡馆里更天真而有利地在晚上度过一两个小时的年轻绅士或店主呢？他们一定会在那里见面，而且按照家里的习俗，不像在其他地方那样吝啬和保守自己，而是自由和交流……”

他还拒绝了他的对手将咖啡馆顾客描述为无所事事和粗鲁的描述。相反，他认为，咖啡馆已经提高了公共话语的水平：“因为这里是最文明的，所以它通常是最聪明的社会；经常光顾的人交谈，观察他们的言谈举止，不能不文明我们的举止，扩大我们的理解，完善我们的语言，教会我们慷慨的自信和英俊的称呼方式……”

对咖啡馆的这种辩护是为了庆祝新的“中产阶级”清醒和优雅的社交美德。它还论证了咖啡与伦敦复兴的蓬勃发展的商业经济之间的独特兼容性。在这里，作者也断言了咖啡馆比小酒馆的优势。他指出，几乎所有的商业谈判似乎都是“在某个公共场所”进行的。对于商人来说，“在小酒馆或啤酒屋签订合同可能是灾难性的，在这些地方，不断地啜饮，尽管从未如此谨慎，但很容易飞入他们的大脑，使他们昏昏欲睡，不适于做生意。”相比之下，“一两道咖啡”“远未引起任何眩晕或令人不安的烟雾”。于是，商人们“出手办事，出手比从前更爽快……”

咖啡和商业之间的联系变得比作者想象的还要紧密。著名散文家理查德·斯蒂尔（Richard Steele，1672-1729 年）、《闲谈者》的编辑将其营业地址列为希腊咖啡馆。在 1600 年代后期，爱德华·劳埃德 (Edward Lloyd) 拥有的一家咖啡馆成为商人、船东、船长、保险经纪人和其他参与海外贸易的人的聚会场所。因为他的许多客户来听最新的商业新闻，劳埃德先生开始在他自己的期刊上发表新闻。很快，他从时事通讯中赚到的钱比从咖啡中赚得更多。保险经纪人尤其发现他的服务非常有用，以至于他们开始在他的咖啡馆会见客户，很快他们就在他的店里租了摊位。即使在爱德华劳埃德于 1713 年去世后，保险经纪人仍继续在咖啡馆见面。到 1774 年，劳合社已成为一家由经纪人和承销商所有的公司，并将其宿舍迁至皇家交易所。

当然，到那时，茶已经开始取代咖啡。然而，在关键的一个世纪里，英国商业的增长和伦敦出现的具有政治意识的庞大中产阶级与咖啡馆和咖啡馆密切相关。

作者：Paul Teverow

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